Ягоды - земляника.
 

ЗЕМЛЯНИКА — ВЫБОР МЕСТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Участок для закладки плантации земляники выбирают с учетом возможности орошения. Без орошения в условиях Среднего Поволжья земляника дает низкие и неустойчивые по годам урожаи.
Вторым непременным условием при выборе места является хорошая защита от ветров. Земляника – культура лесных полян. К созданию для нее таких условий и следует стремиться. Хорошая лесная защита умеряет силу ветра, в летний период снижает интенсивность суховеев, повышает влажность воздуха, а в зимний период обеспечивает задержание и накопление снега. Участки, не защищенные от ветров, для земляники совершенно непригодны. Садозащитные лесные полосы в первые годы после их посадки защитного влияния не оказывают, а поэтому сажать их следует не позднее как за три-пять лет до закладки плантации земляники.
Лучшими для земляники являются участки в нижней части западных и северо-западных склонов. Как и для других пород, непригодны крутые склоны и замкнутые котловины, где может скапливаться холодный воздух. На склонах восточной экспозиции землянику сажать не следует, так как температурный режим этих склонов подвержен резким колебаниям, особенно в весеннее время. В летний период они наиболее сухи.
Лучшими почвами для земляники являются суглинистые структурные черноземы, богатые органическими веществами. Легкие песчаные почвы, тяжелые глинистые, мергелистые и засоленные в особенности непригодны под землянику. Однако в отдельных случаях на приусадебных участках приходится сажать землянику и на неудобных почвах. Для улучшения влагоемкости песчаных почв на небольших участках можно применять внесение полуперепревшего навоза из расчета 5-10 кг на 1 кв. метр, а также внесение хорошей черноземной почвы слоем не менее 8-10 см. Еще лучше навоз и черноземную землю внести вместе и перекопать на глубину 25-28 см. Физические свойства тяжелых глинистых почв на небольших участках могут быть улучшены за счет внесения навоза – по 5-8 кг на квадратный метр,- а также внесения песка слоем не менее 5 см с последующей перекопкой.
При использовании мергелистых участков привозят хорошей почвы и насыпают слоем, в котором могла бы в основном разместиться корневая система. (Для земляники достаточно 25 см). При перекопке слой хорошей почвы не следует перемешивать с мергелем.
Грунтовые воды на участках земляники должны быть не ближе 0,8-1 м от поверхности. Под землянику можно использовать междурядья молодых орошаемых садов. Однако это допустимо лишь при наличии в хозяйстве достаточного количества рабочей силы, так как механизация работ по уходу за садом будет затруднена.
В приусадебных садах первые восемь-десять лет после посадки яблонь земляника может успешно возделываться в междурядьях. Частичное затенение в условиях Среднего Поволжья земляника выносит. При смыкании крон деревьев она в междурядьях плохо плодоносит и сильно выпадает.
Разбивка участка земляники на кварталы. Для земляники размер кварталов, ограниченных лесными полосами, должен быть не более 3-4 га. Лучшая форма кварталов прямоугольная со сторонами 200-300 и 100-150 м. Кварталы длинной стороной должны располагаться поперек господствующих ветров. Ряды земляники размещают вдоль длинных сторон кварталов. Через каждые 75-100 м поперек рядов оставляют дороги шириной 3-4 м для перевозки удобрений и урожая. Между лесными полосами и насаждением земляники оставляют свободной затененную полосу шириной 6-10 м. Она же служит для проезда и разворотов орудий при обработке. Межквартальные насаждения должны быть продуваемой конструкции, что обеспечивает равномерное распределение снега.

Вложение 1431

Внутри кварталов земляники для лучшей защиты от ветров и повышения влажности воздуха рекомендуется посев кулис из однолетних высокостебельных растений – подсолнечника, кукурузы или сорго. Для этой цели при посадке земляники оставляют полосы такой ширины, чтобы на них разместилось два-три ряда кулисных растений. Расстояние между кулисами 10-12 м. Между рядами кулисных растений оставляют такое же расстояние, как и между рядами земляники, что дает возможность первое время обрабатывать их теми же орудиями, что и землянику. В рядах кулисные растения оставляют через 15-20 см. Уборку урожая с кулисных растений проводят вручную, чтобы не повредить стеблей, которые остаются на зиму и служат для снегозадержания. Виды кулисных растений по годам чередуют, что обеспечивает лучшие условия их произрастания.
Опыт Краснодарской плодовой станции с кулисами из кукурузы дал положительные результаты.

Севообороты. При длительном возделывании земляники на одном месте резко снижается ее продуктивность. Причиной этого является ухудшение физических свойств, обеднение почвы питательными веществами, распространение болезней и вредителей. Кусты старше четырех-пяти лет становятся малоурожайными и менее зимостойкими. Закладку молодой плантации необходимо производить на новом месте.
В целях непрерывной культуры землянику выращивают в землянично-травопольно-овощном севообороте.

Примерная схема девятипольного севооборота:
1-е поле. Посев злаково-бобовой травосмеси под покров овса на сено или летний посев трав в чистом виде по черному пару. Под многолетние травы черноземные почвы пашут на глубину до 35 см с предварительным внесением по 20-30 т навоза в смеси в 2,5-3,5 ц суперфосфата и 1-1,5 ц калийной соли на гектар.
2-е поле. Многолетние травы.
3-е поле. Многолетние травы с внесением суперфосфата по 2 ц и калийной соли по 1 ц на гектар. Дернину после трав запахивают под зябь плугом с предплужником на глубину 30 см.
4-е поле. Ранние овощные культуры. После уборки овощей под землянику вносят органо-минеральную смесь из 20-30 т навоза, 3-4 ц суперфосфата и 1-1,2 ц калийной соли на гектар с заделкой на глубину 20-25 см. В августе – начале сентября высаживают землянику.
5-8-е поле. Земляника.
9-е поле. Пропашные.

Таким образом, в девятипольном севообороте четыре поля ежегодно заняты земляникой.
В случае необходимости сокращения числа полей в севообороте можно не вводить пропашных после запашки земляники (9-е поле).
Применяются также землянично-овощные севообороты без многолетних трав. В этом случае после четвертого года плодоношения земляники участок перепахивают и на нем три года возделывают овощные культуры. Затем поле готовят под землянику по системе черного пара с внесением 20-30 т органоминеральной смеси на гектар.
Почва, подготовленная под посадку земляники, должна быть высокоплодородной и чистой от сорняков, особенно корневищных и корнеотпрысковых. Культура земляники может быть рентабельной только при высокой агротехнике.
На приусадебных участках землянику можно чередовать с овощными культурами. Например, четыре года выращивать овощные, а потом сажать землянику. Для этого междурядья приусадебного сада следует разделить на пять равных частей. Из них три части занимать земляникой, а на двух возделывать овощные. При освоении такого севооборота через год высаживают землянику на одной пятой части и такую же площадь старой земляники отводят под овощные.

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗЕМЛЯНИКИ

Земляника размножается усами (стелющимися побегами), на которых образуются окореняющиеся розетки, а также семенами и делением кустов. Последние два способа применяются лишь в селекционной практике.
Заготовку посадочного материала для производственной плантации можно производить только с апробированных высокоурожайных участков, засаженных районированными сортами. Апробацию маточных участков проводят в период созревания ягод. Выбраковывают сортовые примеси, слабо плодоносящие и бесплодные растения. Известно, что бесплодие является наследственным признаком. Так, например, в 1954 году на Куйбышевской опытной станции по садоводству были обнаружены мощные двухлетние кусты земляники сорта Мысовки, у которых совершенно отсутствовали цветоносы. Усы, взятые от этих кустов, оказались в дальнейшем бесплодные.
Не допускается заготовка посадочного материала, на плантациях, зараженных земляничным клещом и нематодой.
Заготовку посадочного материала следует производить от маточных растений не старше трех лет. Старые кусты дают усов меньше, и рассада от них получается худшего качества. Легче окореняются и впоследствии дают более мощные и продуктивные кусты розетки, расположенные ближе к материнскому кусту. Для размножения рекомендуется брать только первые и вторые розетки от кустов.

Рассаду земляники можно выращивать двумя способами:
1) укоренять розетки на месте, не отделяя от материнских кустов. Готовую к посадке рассаду выбирать непосредственно перед посадкой;

Вложение 1432

2) усы с розетками отделять от маточных кустов независимо от наличия корешков и высаживать на пикировочные участки.

В условиях Среднего Поволжья вырастить хорошую рассаду земляники на маточных участках без пикировки трудно. В конце июля – начале августа, когда должны окореняться розетки, обычно стоит жаркая сухая погода. Верхние слои почвы и после полива быстро подсыхакл, что препятствует окоренению розеток. Если в отдельные годы и можно окоренить розетки на месте, то и в этом случае выращивание рассады на месте, без от деления от материнских кустов лучше не производить так как это ведет к загущению погадки, иссушению почвы и угнетению растений. Обработка почвы становится невозможной.
На Куйбышевской опытной станции по садоводству при выращивании рассады земляники хорошие результаты были получены, когда на пикировочных участках на черноземную почву, суглинистую по механическому составу, насыпали речной песок слоем 5-7 см и перемешивали его с почвой на глубину 10-12 см. При этом в почву вносили гранулированный суперфосфат – по 30-40 г на 1 кв. метр.
Рассада, выращенная на такой почве, отличалась чрезвычайно мощным развитием корневой системы.
Применялся и такой метод, когда на хорошую дерновую почву в холодных парниках насыпали слой песка в 3-5 см и в него пикировали рассаду Перед пикировкой почву промачивали водой. Песок предохраняет почву от высыхания и, кроме того, при пикировке улучшаются условия работы. Приживаемость розеток и в этом случае была полной. Рассада имела мощное развитие листьев и хорошую корневую систему.
Техника пикировки заключается в следующем. На маточном участке в конце июля – начале августа садовым ножом обрезают усы возле кустов и складывают в корзину. Окоренившиеся розетки подкапывают. Отрывание усов от куста не допускается, так как при этом повреждаются маточные растения.

В тени садовым ножом или ножницами отрезают розетки, оставляя концы побегов по 1-2 см (вплотную обрезать не следует). Если розетка не имеет корешков, то оставляют по два центральных листочка, а остальные наружные обрезают. Если розетка уже имеет развитые корешки, то их подрезают, оставляя глиной 4-5 см, а оставляемых листочков при этом может быть три-четыре. Розетки с корешками и без корешков в процессе подготовки к пикировке лучше расклалывать раздельно в ведра с водой. Не следует нарезать много усов, так как они и в тени быстро увядают. Подготовленные к пикировке розетки нельзя оставлять погруженными в воду более трех-четырех часов. В том и другом случае в жаркую погоду они теряют жизнеспособность.
Розетки сажают рядами, поперек углубленных гряд или в холодных парниках с расстоянием в ряду 4-5 см и между рядами 8-10 см. Более густая пикировка дает худшие результаты. При пикировке большим пальнем правой руки надавливают на корневую шейку и обжимают почву к растениям. Окорененные и неокорененные розетки лучше пикировать на различные гряды. Неокоренившиеся розетки в первые пять-шесть дней после пикировки потребуют лучшего затенения и более частых поливов. Полив и затенение необходимы сразу же после пикировки. В первые дни поливают ежедневно по нескольку раз. Через шесть-семь дней все розетки окореняются независимо от того, были или нет корешки во время пикировки. В дальнейшем поливы производят по мере надобности.
При хорошем уходе во второй половине августа рассада становится вполне пригодной для высадки на постоянное место.
В приусадебных садах посадочный материал можно также готовить способом пикировки розеток в маленьких школках. В целях улучшения сортовых качеств земляники садоводы ведут наблюдения за развитием растений и выделяющиеся по мощности развития, продуктивности, скороспелости, вкусовым качествам и комплексу других хозяйственно ценных признаков отмечают и размножают. Такой улучшающий отбор весьма полезен.
Стандартный посадочный материал для закладки товарных плантаций должен удовлетворять следующим основным требованиям:
Первый сорт – стопроцентной сортовой чистоты, возраст не более одного года, с хорошо развитой корневой системой не менее 5 см длиной. Растения должны иметь не менее трех хорошо развитых листочков на коротких черешках со здоровой верхушечной почкой. Маточные насаждения, где заготавливался посадочный материал, должны быть не старше двух лет, не зараженные клещом, стеблевой и земляничной нематодой.
Для второго сорта рассады допускается сортовая примесь не более 5%, длина корневой системы не короче 5 см, не менее двух хорошо развитых листочков на коротких черешках при здоровой верхушечной почке. Возраст маточных насаждений, где заготавливался посадочный материал, допускается до четырех лет.

Насаждения проверяются карантинной инспекцией на отсутствие болезней и вредителей.
Выкопку рассады для посадки на постоянное место в своем хозяйстве производит по мере надобности. При необходимости можно рассаду сохранять в прикопке в затененном месте. Для этого делают бороздки глубиной 8-10 см и на боковую наклонную стенку укладывают рассаду рядами слоем в одно-два растения. Корни засыпают землей до корневой шейки. После этого можно укладывать следующий Слой. Прикопку хорошо поливают и прикрывают рогожами.
Для пересылки на дальние расстояния свежевыкопанную рассаду связывают в пучки по 50 штук. Корни обмакивают в глиняную болтушку. Пучки рассады укладывают в ящики в один ряд. Дно ящиков устилают влажным мхом или мелкой свежей травой. Если ящики высокие, то пучки укладывают листьями к стенкам, а корнями внутрь, не более чем в три слоя. Корни каждого слоя обкладывают сырым мхом. Стенки ящиков делают неплотными. При плотной упаковке рассада может согреться. При хорошей упаковке она может переносить транспортировку до пяти суток. В случае если рассада в пути подсохнет, при получении ее погружают в воду на 1-1,5 часа.
Хозяйство, отпускающее рассаду, должно каждую партию снабжать сортовым свидетельством и соответствующими этикетками.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Размещение сортов земляники. Прежде чем приступить к посадке, необходимо составить план размещения сортов с учетом их опыляемости. Такие сорта, как Комсомолка и Леопольдсгалльская поздняя, имеют функционально женский или пестичный тип цветка и без опылителей плодов не завязывают. Сорта с обоеполыми цветами, хотя и завязывают плоды без опылителей, однако при этом не дают высоких урожаев. Считают, что сорт-опылитель влияет не только на завязывание ягод, но и на размер их.
Для лучшего перекрестного опыления в одном квартале сажают по два-три сорта, сроки цветения которых совпадают. Обоеполые сорта обычно имеют более короткий период цветения, чем пестичные. Поэтому для сортов с пестичным типом цветка подбирают по два сорта-опылителя: один с более ранним, другой – с поздним сроком цветения. Для закладки товарной плантации педбирают из числа районированных только такие сорта, которые отвечают требованиям и условиям хозяйства. Наличие в насаждении сортов с различными сроками созревания уменьшает напряжение с рабочей силой в период уборки.
Чтобы обеспечить нормальное опыление и в то же время сохранить сорта в чистоте, рекомендуется сажать каждого сорта не менее пяти и не более пятнадцати рядов.
В качестве примерной схемы размещения можно рекомендовать следующую: десять рядов Рощинской, десять рядов Комсомолки, пять рядов Мысовки и т. д. В данном случае в качестве опылителя Комсомолке дается два сорта. В то же время Рощинская и Мысовка будут взаимными опылителями. В квартале поздних сортов можно чередовать Леопольдсгалльскую позднюю с Елшанкой, Коралкой и др. сортами.

Способы размещения растений. В условиях Среднего Поволжья неблагоприятными факторами для культуры земляники чаще всего являются засуха в летний период и низкие температуры при отсутствии снегового покрова зимой.
Как известно из биологических особенностей этой культуры, с возрастом куста корневая система земляники не уходит вглубь почвы, а наоборот – отрастает в верхней части корневища под молодыми образованиями стебля. Вследствие этого кусты с возрастом становятся менее зимостойкими и более подверженными засухе. Поэтому наиболее приемлемыми способами размещения будут такие, при которых смягчается угнетающее действие, суховеев и растения меньше страдают от вымерзания.
Лучшей в этом отношении является посадка в борозды. Борозды можно нарезать культиватором КОН-2,8 на тракторной тяге. Расстояние между центрами борозд 80-90 см. Для первого прохода трактора линия провешивается и намечается бороздка вручную, а последующие проходы производятся по маркеру. Глубина борозд 12-15 см. Посадку производят в теневой край борозды на высоте ⅓ от дна с расстоянием между растениями около 20 см. При таком способе посадки в первое время корневая шейка растений будет на 8-10 см ниже уровня почвы, однако при поливах точка роста не заплывает, растения меньше подвержены суховеям и, что особенно важно, с наступлением зимы при первом небольшом снегопаде прикрываются от мороза. Для закладки одного гектара требуется 62 тыс. растений рассады.

В первый год после посадки при обработке междурядий нужна большая осторожность, чтобы не засыпались бороздки. Потребуется оправка растений. В последующие годы, когда стебли отрастут, кусты разрастутся и черешки наружных листьев будут защищать точку роста от засыпания землей, обработка междурядий не будет представлять большой трудности.
Может применяться однострочная посадка с расстоянием 80-90 см, а также двухстрочная с расстоянием между строчками 40 см при междурядье 80 см и без борозд.
При двухстрочной посадке можно получить больший урожай с единицы площади, чем при однострочной, но при этом значительно увеличиваются затраты ручного труда, так как механизировать обработку почвы между строками имеющимися орудиями невозможно.
По данным опытов Научно-исследовательского института садоводства имени И. В. Мичурина, урожай 121 ц с гектара получен при размещении растений однострочным способом с междурядьями 80-90 см, с расстоянием между растениями в строках 20 см.
В первый год жизни насаждений один-два раза в лето в начале окоренения розеток все усы из междурядий сдвигают к рядам. Эта работа выполняется специально приспособленным культиватором. Образуются загущенные ленты шириной до 25 см, состоящие из разновозрастных растений. Внутри таких лент сорняки почти не растут, и обработка почвы требуется только в междурядьях. Наличие разновозрастных растений в ленте делает плантацию более зимостойкой.
При культуре земляники применяется и квадратно- гнездовой способ посадки. Расстояние между центрами гнезд оставляют 80-100 см. Размер сторон квадрата (гнезда) 15-30 см. Растения высаживают по углам квадрата. Усы, окореняющихся в квадратах, не удаляют. В результате образуются загущенные площадки с разновозрастными растениями. Квадратно-гнездовая посадка земляники позволяет механизировать обработку почвы в двух направлениях. Однако такой способ посадки может быть применим на небольших кварталах в условиях хорошей защиты от ветров, где не требуется кулис.
При выборе способа размещения растений и установлении ширины междурядий, кроме природных условий, необходимо учитывать особенности тех машин и орудий, которыми предполагается обрабатывать почву.

В приусадебных садах наибольшее распространение получил двухстрочный способ размещения, с посадкой растений в лунки глубиной 4-6 см. Отдельные садоводы при этом применяют так называемый букетный способ посадки. По два-три растения рассады складывают вместе, выравнивают точки роста и сажают за одно растение. При таком способе посадочного материала требуется в два-три раза больше обычного. Посадки с первого года плодоношения дают высокий урожай.
Саратовской плодово-виноградной опытной станцией рекомендуется для приусадебных садов и хозяйств, где земляника занимает небольшую площадь, посадка в углубленные гряды. Такие гряды делают длиной 5 м, шириной 1 м, глубиной 15 см. На грядке растения размещают в два ряда на расстоянии 45-50 см между рядами и 15-20 см между растениями в ряду. В этом случае легче поддерживать в увлажненном состоянии почву и защищать землянику от морозов зимой.
Сроки посадки земляники. В Среднем Поволжье землянику сажают весной и осенью. Весеннюю посадку необходимо проводить в сжатые сроки, как только поспеет почва. Поздно посаженные растения весной не успевают окрепнут до наступления жаркой погоды. Цветоносы, образующиеся на отдельных растениях весенней посадки, необходимо удалять. Они сильно ослабляют развитие кустов.

Хорошие результаты в условиях Среднего Поволжья дает посадка земляники в период с 15 августа по 10 сентября. До наступления холодной погоды растения успевают хорошо окорениться. Весной рано трогаются в рост и при хорошем уходе к осени развиваются мощные кусты.
В отличие от других плодовых и ягодных культур землянику можно высаживать в течение всего периода вегетации, пользуясь периодами прохладной пасмурной погоды. В летнее время окоренение идет очень быстро. Достаточно пяти-шести дней, чтобы молодая рассада прижилась. Земляника, посаженная в июле – начале августа, при хорошем уходе в следующем году дает урожай.
В больших хозяйствах не всегда есть возможность иметь в наличии посадочный материал, подготовленную почву и свободную рабочую силу для закладки плантаций земляники. Поэтому посадку приходится заранее планировать и готовиться к ней. При этом следует иметь в виду, что позднелетние и раннеосенние посадки земляники в следующий год уже дают урожай, тогда как позднеосенние и весенние посадки в первое лето не плодоносят.
В приусадебных садах летние посадки земляники применяются успешно.

Техника посадки земляники. Перед посадкой производится осмотр и подготовка растений. Корни подрезают, оставляя около 5 см, часть листьев также обрезают, оставляя в зависимости от мощности развития корневой системы от двух до четырех центральных листьев.

Вложение 1433

Поделка борозд и маркировки производятся непосредственно перед посадкой, чтобы меньше иссушалась почва.
Сажают землянику прямолинейными рядами, соблюдая установленные расстояния в рядах. Прямолинейность посадки достигается правильной нарезкой борозд или маркировкой. Для точного соблюдения расстояний в рядах рабочим даются шаблоны, равные по длине промежуткам между растениями. У опытных работниц обычно быстро вырабатывается сноровка и заданное расстояние выдерживается на глаз.
Посадку удобно производить с помощью штыковки.
Правой рукой штыковка заглубляется отвесно в почву и наклоняется в сторону, чтобы образовалась щель. Растение опускают в эту щель и прикладывают к отвесной стенке так, чтобы точка роста была вровень с поверхностью почвы. После этого штыковку вынимают, ямку засыпают и почву обжимают к растению. При хорошо разработанной почве ямки для посадки можно делать и рукой. Они должны быть достаточно глубокими, чтобы корни размещались свободно. После посадки возле каждого растения должна быть небольшая лунка. При посадке особое внимание обращается на правильное положение корневой шейки. При заглубленной посадке, когда точка роста покрыта почвой, растения гибнут. При мелкой посадке подсыхают корни, что также ведет к гибели растений.
Сразу после посадки, независимо от влажности почвы, необходим полив, чтобы обеспечить лучшее соприкосновение почвы с корнями.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ И УДОБРЕНИЕ
Весной на плантации осенней посадки, как только будет возможность ходить по участку, необходимо провести оправку растений – освободить от земли замытые точки роста и листья. Когда верхний слой почвы подсохнет, проводится рыхление в рядах мотыгами или зубчатыми цапками. После этого почву мульчируют. Мульчирование посадки земляники первого года жизни – обязательное агротехническое мероприятие в условиях Среднего Поволжья.
Весной после проверки приживаемости, в случае выпадов, производится посадка. Рекомендуется производить подсадку растений с комом земли и, безусловно, те ми же сортами, какие посажены в данных рядах.
Последующий уход будет заключаться в проведении поливов и поддержании почвы в чистом и рыхлом состоянии. Чтобы не нарушать слой мульчи, рыхление почвы в рядах производится зубчатыми цапками.
При хорошем уходе у молодых растений земляники с июня начинают отрастать усы. Часть усов, окоренившихся в рядах, оставляют расти на месте. Из междурядий все усы удаляют.
Если усы не удалять, то основные кустики будут ослабленными.
Отрастание усов на молодых плантациях осенней посадки можно допустить в конце июля – начале августа, если необходим посадочный материал.
Агротехнические мероприятия по уходу за плодоносящей земляникой должны быть направлены на сохранение и рациональное использование влаги, поддержание почвы в рыхлом состоянии, удаление сорняков и обеспечение растений питательными веществами.
Первая весенняя работа на земляничной плантации состоит в удалении утеплительной покрышки, если растения на зиму были укрыты. Эту работу проводят, как только сойдет снег и будет возможно ходить по участку.
После подсыхания верхнего слоя почвы плантацию очищают от сухих листьев. Отмершие листья сгребают конными или ручными граблями, удаляют с плантации и сжигают, так как они могут являться источниками распространения некоторых видов вредителей и болезней.

Обработка почвы и мульчирование. Как только позволит спелость почвы, проводят первое рыхление в рядах и междурядьях на глубину 4-6 см. Следует особо подчеркнуть необходимость своевременного проведения этой работы. Обработка недостаточно поспевшей почвы ухудшает ее физические качества; опоздание с обработкой ведет к потере запасов влаги.
Вслед за обработкой проводят мульчирование почвы. Мульча способствует сохранению влаги, уменьшению перегрева почвы, препятствует развитию сорняков, что в комплексе создает благоприятные условия для роста корневой системы. На плодоносящих плантациях мульча предохраняет ягоды от загрязнения. Хорошим материалом для этой цели может служить перегной, соломенная резка, а также опилки, свежий конский навоз, листья древесных пород.
В двухстрочных посадках мульчируют все пространство между строчек и по 20-25 см лентой в сторону междурядий. Толщина мульчирующего слоя должна быть не менее 4-6 см. Чем раньше и доброкачественнее проведено мульчирование, тем выше от него эффект. Сохранение и рациональное использование запасов почвенной влаги с весны в условиях Поволжья является одним из решающих мероприятий в получении высокого урожая.
Последующий уход за почвой заключается в рыхлении после поливов с оправкой мульчи и удалением сорняков.
Большое влияние на урожай земляники следующего года имеет своевременная обработка почвы в сочетании с внесением удобрений после сбора урожая. При этом в рядах почву рыхлят на 5-7 см, а в междурядьях обрабатывают конными или тракторными орудиями.
С возрастом и высота растений увеличивается. Чтобы создать благоприятные условия для корневой системы, отрастающей под молодыми образованиями стеблей, необходимо после сбора урожая подсыпать к ним почву. Если посадка земляники производилась в борозды, то глубину их ежегодно уменьшают с таким расчетов- чтобы точки роста находились на уровне с поверхностью почвы.
В течение всей второй половины лета и осени почву поддерживают в рыхлом и чистом состоянии.
Зяблевую обработку производят в начале октября. При этом заделывают в почву удобрения и остатки мульчи. Глубина зяблевой обработки в рядах 5-7 см и в междурядьях – до 10-12 см.
В практике приусадебного садоводства мульчирование земляники применяется ежегодно, в большинстве случаев не один, а два раза за вегетацию. Первый раз – после весенней обработки почвы и второй раз – в июне после уборки урожая. В это время проводят подкашивание листьев земляники, внесение удобрений, обработку почвы и мульчирование.

Удобрение земляники. В связи с мелким залеганием корневой системы у земляники внесение органических удобрений в период роста затруднительно, да и нет в этом необходимости, если земляника возделывается в севообороте. Подготовляя почву под посадку, надо лучше заправить ее питательными веществами.
При разработке системы удобрения земляники в каждом конкретном случае необходимо учитывать почвенные условия и возможности орошения. При регулярных поливах могут быть эффективно использованы растениями и большие дозы удобрений. При недостаточном орошении норма внесения удобрений снижается. Высокие нормы могут оказать в этом случае отрицательное влияние.
В различных почвенных условиях от внесения одних и тех же видов удобрений могут быть совершенно противоположные результаты.
В условиях Среднего Поволжья внесение извести под землянику, как правило, не требуется. Использование золы в качестве удобрения возможно не на всех почвенных разностях. В золе, кроме фосфора и калия, необходимых растениям, содержится много кальция, которого в большинстве случаев в почве достаточно. (В древесной золе кальция около 50%). Зола вызывает подщелачивание почвы.
Щелочная реакция почвенного раствора на карбонатных почвах затрудняет усвоение растениями железа, что ведет к заболеванию земляники хлорозом.
В первый год после посадки на новом месте земляника в удобрении не нуждается, если почва была хорошо заправлена перед посадкой. На второй год жизни и в последующие Годы весной по таломерзлой почве разбрасывают азотные удобрения из расчета аммиачной селитры 0,5-0,7 ц или 0,8-1 ц сульфата аммония на гектар.
Азотные удобрения весной не вносят в тех случаях, если растения с осени имели сильно развитые изнеженные листья. При этом будет полезным внесение по таломерзлой почве калийной соли по 0,3-0,5 ц и суперфосфата по 1 ц на гектар.
Полное минеральное удобрение обычно дается под землянику с поливом в первые дни после сбора урожая по норме 0,8-1,2 ц аммиачной селитры, 2-2,5 ц суперфосфата и 0,4-0,6 ц калийной соли на гектар.
Минеральные удобрения вносят путем разбрасывания под полив дождеванием или рассыпают в смоченные борозды. После того как удобрение впитается, еще раз пропускают воду.
Минеральные удобрения с успехом могут быть заменены местными органическими – навозной жижей или куриным пометом. Куриный помет в сухом виде вносят из расчета 15-20 ц на гектар. При разбавлении водой берут одно ведро помета на 10-12 ведер воды. Навозную жижу разбавляют водой в три-четыре раза. Вносят на гектар около 150 бочек разведенной навозной жижи или разведенного помета или одно ведро на 2 пог. метра ряда.
От ухода за плантацией после уборки урожая зависят зимостойкость и урожай следующего года. В это время происходит образование новых листьев, а не сколько позднее – и закладка цветочных почек.
Основная заправка почвы удобрениями производится под зяблевую обработку в начале октября.
За последние годы широкое применение находит совместное внесение органических и минеральных удобрений. При этом повышается эффективность всех компонентов смеси. Приготовление органоминеральной смеси производят за 10-15 дней до внесения в почву. Высоко эффективным является ежегодное внесение в почву смеси из расчета 15-20 т навоза, 1,5-2 ц суперфосфата и 0,5-0,6 ц калийной соли на гектар.
Расчет удобрений на приусадебный сад легко производить исходя из того, что 1 ц удобрения на гектар соответствует 10 г на 1 кв. метр. При ленточной двухстрочной посадке можно принимать 1 м ленты равным 1 кв. метру, при однострочной посадке 1 пог. метр ряда равным 0,8 кв. метра.

Удаление усов и подкашивание листьев. На плантациях, где не предполагается заготовка посадочного материала, усы начинают удалять в период сбора урожая и не допускают окоренения розеток в междурядьях в течение всего вегетационного периода. Усы истощают маточные кусты, что ведет к снижению урожая. При кустовой культуре систематически удаляют все усы. Посаженные кусты развиваются обособленно. При ленточной культуре усы, расположенные в рядах, оставляют расти на месте.
После плодоношения у земляники наблюдается интенсивное образование молодых листьев и отрастание усов. В это время рекомендуется листья подкашивать ручными косами на высоте 3-4 см Скошенные листья тут же сгребают и вывозят с плантации Это оздоровляет плантацию и создает удобства для внесения удобрений и обработки почвы
Под покровом старых листьев, особенно при мощном развитии кустов, молодые листья отрастают слабыми, на удлиненных черешках. Поэтому с подкашиванием старых листьев запаздывать нельзя. Эта работа проводится не позднее второй декады июля. Хороший эффект получается только в тех случаях, когда после скашивания листьев обеспечивается полив и высокая агротехника.
Подкашивание листьев не следует применять в первый год после посадки и на слаборазвитых насаждениях старших возрастов. На маточных плантациях скашивание листьев также не производят, так как при этом снижается образование усов.
В приусадебных садах, как правило, листья у земляники после плодоношения скашивают Желательно эту работу проводить в пасмурную погоду. В сухую погоду сразу же после скашивания листьев необходим полив.

ОРОШЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ
В Среднем Поволжье орошение земляники – необходимое агротехническое мероприятие. Возделывание земляники без орошения практически нецелесообразно.
Весной, в период отрастания новых листьев (от начала вегетации до цветения) поливать землянику не рекомендуется, если почва не сильно просохла. По данным А. А. Новикова (Институт садоводства имени И. В. Мичурина), обильное увлажнение почвы в этот период способствует образованию крупных изнеженных листьев. Впоследствии такие листья хуже переносят сухость почвы и воздуха. При своевременном весеннем рыхлении почвы, обычно до начала цветения, полива и не требуется.
Орошение земляники
Решающее влияние на урожай ягод имеет влажность почвы и приземного слоя воздуха в период от массового цветения до последних сборов земляники. По данным Куйбышевской опытной станции по садоводству, наибольший урожай получен на участках, где влажность почвы в указанный период поддерживалась не ниже 80% от полевой влагоемкости; снижение влажности почвы до 70%, хотя бы на короткое время, снижало урожай на 36%.
При недостатке влаги в почве и суховейной погоде ягоды формируются мелкие и только из первых цветов. Средние по времени распускания и поздние цветы засыхают в фазе образования завязи, товарных ягод из них не формируется, что и является причиной низкого урожая.
В период формирования и созревания ягод систематическими поливами поддерживают высокую влажность в верхнем слое почвы. Это способствует не только лучшей деятельности мелкозалегающих корней, но и повышает влажность воздуха близ поверхности почвы. В конечном счете, улучшаются условия налива ягод.
Количество поливов зависит от условий погоды и влагоемкости почвы. При сухой и жаркой погоде в период формирования и созревания ягод приходится поливы повторять через пять-восемь дней.
В последующий период до осени частых поливов не требуется. Однако не следует допускать и сильного просыхания почвы.
Перед наступлением холодов в октябре, если почва недостаточно увлажнена естественными осадками, не обходим полив. При недостаточной обеспеченности почвы влагой земляника может вымерзнуть.
Лучшим способом полива земляники является дождевание с мелким разбрызгиванием воды. При крупном разбрызгивании воды на плодоносящих плантациях загрязняются ягоды, а на молодых посадках нарушается слой мульчи и точки роста покрываются землей.
Возможен полив земляники и по бороздам. Борозды нарезают по обе стороны ряда глубиной 12-15 см. По ним пропускают воду.
При поливах земляники почву промачивают на глубину до 30 см. Для этого требуется около 350-400 куб. метров воды на гектар за один полив.

ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНИКИ ОТ МОРОЗОВ
В условиях Среднего Поволжья земляника часто страдает от подмерзания, особенно на участках, слабо защищенных от ветров. Борьба с подмерзанием растений ведется путем подбора более устойчивых сортов, подготовки растений к зиме и укрытия плантации на зиму различными утепляющими материалами (листья древесных пород, старая солома). Укрытие производят при наступлении устойчивого замерзания почвы. В зимний период проводят снегозадержание.
Для закладки промышленной плантации можно брать только сорта, проверенные и включенные в стандартный сортимент.
Подготовка растений к зиме заключается в проведении комплекса агротехнических мероприятий, рекомендованных выше – удобрение, полив и обработка почвы сразу после сбора урожая, своевременное удаление усов, прополка сорняков и рыхление почвы в течение всей второй половины лета и осени. Все, что способствует хорошему развитию, но не изнежнвает растения, повышает их зимостойкость. Обильные поливы во второй половине лета и избыток азотистых удобрений в почве ведут к образованию изнеженных листьёв и ослабляют зимостойкость растений.

Земляника. Каково значение земляники?
Землянике среди ягодных культур отводится первое место. Это очень урожайная и экономически выгодная культура. Ягоды земляники насыщены полезными веществами. В 100 г ягод содержится (%): воды – 86–90, золы – 0,5–1, сухих веществ – 10–13, глюкозы – 2,4–3,3, фруктозы – 2,6–3,8, сахарозы – 0,2–0,8, органических кислот – 0,8–1,3, дубильных веществ – до 0,2,а также йод, соли магния, железа, фосфора, кальция и много витаминов. Ягоды особенно богаты витамином С, витаминами группы В (В1, В2, В7, В9).
Особую ценность представляет витамин В9 (фолиевая кислота), который относится к антирадиантам – веществам, помогающим организму человека избавиться от радиоактивного стронция и кобальта и применяемым при лечении белокровия.
Выращивая землянику, каждый садовод–любитель может получать 100–150 кг ягод со 100 м2 площади, обеспечить свою семью свежими плодами и продуктами их переработки. Излишки урожая можно реализовать населению.

Каковы главные биологические особенности земляники?

Земляника садовая – весьма пластичное растение, хорошо приспосабливающееся к различным условиям произрастания. Надземная часть куста земляники состоит из нескольких одногодичных приростов, называемых рожками, несущих на себе листья, цветоносные побеги и стелющиеся плети (усы). Нарастание числа рожков происходит интенсивно в первые 2–3 года жизни куста, а на 5–м году прекращается. Поэтому рассаду нужно заготавливать только с 2–3–летних растений.
Каждый рожок имеет розетку листьев, из пазушных почек которых во второй половине лета вырастают цветоносы. У кустов образуются длинные шнуровидные побеги (усы), на узлах которых появляются розетки листьев. После укоренения междоузлий усы засыхают, а розетки становятся самостоятельными растениями, которые и являются посадочным материалом. Двухлетний маточный куст, имея большую способность размножения, образует до 100 розеток.
Корневая система кустов земляники не растет вглубь, а располагается у поверхности почвы и состоит из двух ярусов: нижний ярус – это корни первоначально высаженного растения, верхний – придаточные, образующиеся у основания годичных приростов (рожков). Корни нижнего яруса обычно живут не более 3 лет. В дальнейшем куст земляники питается через корни верхнего яруса. В засушливых условиях, без орошения придаточные корни часто отмирают, что отрицательно сказывается на росте и продуктивности кустов. Основная часть корневой системы плодоносящих кустов земляники залегает на глубине до 40 см. Неглубокое залегание корневой системы земляники обязывает содержать почву в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, с достаточным запасом в ней питательных веществ и влаги. Корни у земляники растут на протяжении всего вегетативного периода, но наиболее интенсивно – весной и сразу после съема урожая. В это время необходимо вносить удобрения.
У земляники зимостойкость и засухоустойчивость невысокие. Она влаголюбива и светолюбива.
У большинства сортов земляники цветки обоеполые, но встречаются сорта только с женскими цветками. Такие сорта необходимо высаживать совместно с 3–4 сортами–опылителями.
Для земляники характерно отсутствие явно выраженного листопада. Отдельные листья погибают от сильных морозов, причем молодые остаются. Естественное отмирание прошлогодних листьев начинается в конце весны, когда появляются новые.

Какие сорта земляники следует выращивать на приусадебном участке?

На приусадебном участке в первую очередь культивируют районированные и перспективные для Молдавии сорта: Горелла, Фестивальная, Кишиневская ранняя, Салинас, Мелитопольская ароматная, Редгонтлет, Талисман, Зенга–Зенгана и др. Рассаду земляники этих сортов можно приобрести в питомниководческих. совхозах НПО «Кодру».
Высаживают 4–6 рядов одного сорта, затем 4–6 рядов другого, что улучшает процесс опыления.

Как размножать землянику?

Земляника легко размножается рассадой (усами). При вегетативном размножении полностью сохраняются сортовые признаки. В порядке исключения рассаду можно брать на приусадебном участке. Используют рассаду только с чистосортных и здоровых кустов (первого и второго годов жизни), выкапывая укоренившиеся розетки в конце июля и в августе. На маточных кустах цветки и завязи удаляют, чтобы хорошо росли усы.
admin | Земляника | 25 мая 2009 | Править|

Как заготовить рассаду и сохранить ее при перевозках?

Рассаду выкапывают штыковой лопатой, обрезая плети, соединяющие розетки с материнским кустом. Для посадки выбирают сильные растения. Хорошие результаты дает посадка свежезаготовленной рассады.
Рассаду необходимо как можно лучше сохранять во время перевозки. Небольшое ее количество перевозят в полиэтиленовых мешочках, предварительно влив в каждый по стакану воды. Большое количество перевозят в корзинах или ящиках. Корни рассады, чтобы предохранить от подсушивания, заворачивают во влажную мешковину, а листья обрызгивают водой. Сверху корзины прикрывают мешковиной. При заготовке, перевозке и посадке рассады корни земляники необходимо оберегать от солнца и ветра. Бели корни немного подсохли, растения перед посадкой нужно поместить в воду.

На каких участках надо сажать землянику?

Земляника – многолетняя культура, поэтому очень внимательно надо относиться к выбору места ее посадки. Под землянику нельзя отводить излишне сырые участки, впадины и слишком высокие и сухие места. Участок для земляники по возможности должен быть ровным или с небольшим уклоном.

Как подготовить почву для посадки земляники?

Почву для посадки земляники подготавливают заблаговременно: для весенней посадки – с осени, для осенней – не позднее, чем за месяц до посадки растений.
После уборки предшествующей культуры почву заправляют органическими и минеральными удобрениями в следующих дозах: навоза – 4–6 кг, суперфосфата – 40–60 г и хлористого калия – 20 г на 1 м2 площади.
Затем участок перекапывают. Нельзя сажать землянику на свежеперекопанной земле, так как при ее оседании корни у растений оголяются. Перед посадкой участок тщательно выравнивают, разделывают мотыгой и граблями, удаляют корни сорняков, особенно злостных многолетников.

Когда лучше сажать землянику?
В Молдавии сажать землянику лучше в конце августа – первой декаде сентября, чтобы растения могли хорошо укорениться до наступления низких температур.

По какой схеме размещать землянику?

В Молдавии землянику размещают однорядковым способом. Расстояние между рядами выдерживают 80–90, в ряду – 25–30 см. В домашних условиях возможно и двухрядное размещение растений: расстояние между лентами оставляют 70–90, между рядами в 83 ленте – 30 и между кустами – 25 см.

Какова техника посадки рассады?

По шнуру сапой копают лунки глубиной 15–20 см, наливают в каждую по 1 л воды и проводят посадку. Вокруг высаженной рассады делают углубления и в них снова наливают по 1 л воды. Посадку рассады лучше проводить вечером и утром, а в пасмурное время, после дождей – весь световой день.
Качество посадки проверить очень легко. Если при легком подергивании за лист посаженное растение не выдергивается, то оно посажено правильно. Растения земляники посажены неправильно если: сердечко (точка роста) заглублено в землю – глубокая посадка; верхняя часть корней оголена – высокая посадка.
Глубокая посадка может привести к большим потерям, так как засыпанные сердечки, как правило, выпревают. Если землянику сажают на свежеперекопанном участке или плохо уплотняют землю при посадке, то почва оседает и корни оголяются. Такая посадка приводит к гибели растений от вымерзания зимой и высыхания летом.

Как поливать землянику после посадки?

Рассаду земляники хорошо поливают сразу же после посадки. Это способствует более плотному прилеганию земли к корням. Поливать надо осторожно, слабой струей, лучше из лейки, чтобы не выбить посаженные растения из земли. Полив производят из расчета 10 л воды на 3–4 погонных метра, или 0,7–1 л воды на одно растение.
При пасмурной и дождливой погоде можно обойтись одним поливом во время посадки, при солнечной, сухой поливать надо каждый день или через день в течение 7–10 дней, пока растения не приживутся.

Следует ли мульчировать почву под посадками земляники?

После посадки и полива почву вокруг растений земляники надо хорошо замульчировать перепревшим навозом или другим мульчирующим материалом. Хорошие результаты дает мульчирование почвы под молодыми посадками земляники черной полиэтиленовой пленкой (семена сорняков под такой пленкой не прорастают). Пленку шириной 15–20 см укладывают с той и другой стороны ряда растений. Применяется также способ, когда растения высаживают непосредственно по пленке, делая в ней прорези.

Какие работы следует проводить в первый месяц после посадки земляники?
Спустя 10–12 дней после мульчирования проверяют приживаемость растений, подсаживают новые вместо погибших, поливают почву и пропалывают сорняки, рыхлят междурядья.

Как удобрять плантации земляники?
На следующий год после осенней посадки на хорошо заправленном участке землянику обычно не удобряют.
На второй и третий год весной вносят навоз или компост по 2–3 кг на 1 погонный метр. Компост смешивают с почвой, навоз оставляют на поверхности. Вместо навоза можно использовать плодово–ягодную смесь (по 50 г на 1 м2).
Удобрения лучше вносить сразу после сбора урожая. На четвертый год делают 1–2 азотные подкормки (по 6–10 г аммиачной селитры на 1 погонный метр). Первый раз растения подкармливают весной, второй – после плодоношения.

Когда надо поливать землянику?

Наибольшую потребность во влаге растения земляники испытывают в период цветения, созревания ягод и после плодоношения. Соответственно поливать землянику надо при недостатке влаги в конце цветения или перед началом созревания ягод и после уборки урожая. Во время созревания плодов поливы вызывают поражение ягод серой гнилью, поэтому от них воздерживаются.

Как ухаживать за плодоносящей земляникой?

Периодически удаляют сорняки, старые, отмершие листья, рыхлят, поливают, удобряют, мульчируют (перед созреванием ягод) почву, проводят защиту растений от заморозков, болезней и вредителей.

Как получить два урожая земляники в год?

Для этого культивируют ремонтантные сорта, которые могут плодоносить с июня до конца осени. Плоды у них образуются как на материнских, так и на дочерних растениях. Наилучшие ремонтантные сорта – Ада, Сахалинская, полуремонтантные – Редгонтлет и др.

Нужно ли после уборки урожая удалять листья?

Нужно, ибо скашивание листьев, особенно при повреждении их клещом, способствует повышению урожайности земляники. Листья собирают и сжигают, а плантацию поливают. У кустов до зимы успевают вырасти молодая листва и появиться генеративные органы. Листву косой надо скашивать так, чтобы оставались сердечки.

Сколько лет используются кусты земляники?

3–4 года. Затем тщательно подготавливают новый участок, где высаживают молодую, здоровую рассаду земляники.